Shanghái, China. -“¡No puedes dejar de ver el Bund en Shanghái!”, fue la primera sugerencia de los más veteranos en China cuando terminó mi cuarentena obligatoria de forastero. Así, en pleno mediodía, algunos nos aventuramos a caminar bajo el sol inclemente de junio por este paseo extendido a lo largo 1,6 kilómetros a la orilla oeste del río Huangpu, surcado todo el tiempo por barcos de mediano porte y barcazas cargadas de áridos. Su ubicación está en todos los mapas e, incluso, al interior de la urbe las señales del tránsito de sus avenidas indican una y otra vez cómo encontrarlo.
En frente, el cuadro se completa con una vista impresionante de los emblemáticos edificios del distrito financiero de Pudong: el Shanghái World Financial Center, uno de los rascacielos más grandes del mundo con sus 492 metros de altura; y las torres Jin Mao y la de televisión Perla de Oriente. En sus formas, todos parecen armados a placer por las manos de un infante colosal.
Es verano y el calor se siente apenas emprendes el camino por la Nanjing Road. Esta es una vía peatonal que comienza en la Plaza del Pueblo, un verde parque con centro en el Monumento a los Mártires del 30 de mayo de 1925, que rinde tributo a los estudiantes caídos en esta zona, masacrados por la Policía local mientras protestaban por la injerencia extranjera.
Durante el recorrido contemporáneo se aprecian lo mismo tiendas de marcas exclusivas de vestuario, cosméticos o teléfonos móviles, que simples comercios de alimentos ligeros y algún que otro edificio de viviendas, en cuyos balcones sus inquilinos cuelgan ropa para secarla al sol. Los transeúntes se refugian en la sombra y mitigan los 34 grados centígrados de temperatura ambiente con abanicos, pequeños ventiladores portátiles, sombrillas, sobreros y mucha agua. En los establecimientos comerciales sus dependientes se juntan frente a aparatos de climatización más grandes, acoplados a tubos que emiten aire frío.
En las vías transversales, veloces motocicletas eléctricas circulan a menudo haciendo caso omiso a la luz roja de los semáforos de los cruces peatonales, obligando al transeúnte a estar bien atento.
Durante la tarde, la sombra abre el paso a más caminantes. Circulan pequeños trenes eléctricos para los turistas. Mientras los policías observan desde sus puestos elevados. Más allá, un hombre entrado en años de sombrero de yarey arregla parsimoniosamente un tramo averiado de las losas del piso, ajeno por completo a la gente que anda a menudo absorta también en sus teléfonos móviles.
Al final se abre el Bund, término que puede ser interpretado como “playa exterior”, expandido por una sección este de la Zhongshan Road. Al caer la tarde, este espacio gana en actividad con visitantes nacionales y extranjeros que lo recorren de arriba a abajo. Llegan familias completas, andarines solitarios y quinceañeras o los recién casados acompañados de su séquito para tomarse las fotos de ocasión.
Más de medio centenar de edificios se levantan allí, la mayoría hoteles de lujo o sedes bancarias monumentales que con cada piso y un toro esculpido por el mismo autor del existente en el Wall Street neoyorquino, presumen del poderío de una ciudad que desde hace más de un siglo es el rostro económico de China.
Se elevan altivos aquí, por ejemplo, el Hong Kong and Shanghái Bank Building, construido en 1923, y la Customs House, edificada en 1927, desde cuya torre las campanadas siguen marcando el tiempo.
Las entidades financieras europeas comenzaron a aparecer en esta parte de la ciudad desde mediados del siglo XIX y, sobre todo, a inicios del XX. Lo hicieron “por las malas” podría decirse; porque arribaron protegidas por las bayonetas inglesas que derrotaron en las dos guerras del opio al imperio chino de entonces, obligándolo a abrir este puerto al comercio foráneo. Hoy muchas permanecen, pero articuladas con la economía local, tras el proceso de apertura y reforma iniciado en la segunda mitad de la década de 1970.
En su extremo norte, el puente Waibaidu, sobre el río Wusong que ya cumplió 100 años, marca el final del Bund; justo antes de llegar al consulado ruso, por estos días sumido en una renovación completa que impide observar su arquitectura y hermoso techo rojo.
Los símbolos son importantes y a menudo dicen más que mil palabras. También lo hacen en el sitio más conocido de Shanghái. Las numerosas banderas de la República Popular China ondeando sobre los techos de sus inmuebles ecléticos; la estatua de bronce a Chen Yi, el primer alcalde comunista de esta urbe; y el imponente Monumento a los Héroes del Pueblo, conjunto de hormigón de más de 20 metros de altura, que evoca la memoria de quienes dieron su vida por la libertad de la localidad; envían un mensaje claro: quedó atrás definitivamente lo que aquí llaman el Siglo de la Humillación, ese lapso de invasiones y ocupaciones tras las dos guerras del opio y la sublevación de los bóxer. Eso que al interior de la sociedad china se sintió como lo que ellos denominan la muerte de los mil pedazos.
Hoy esos signos hablan tan alto como los estandartes rojos que mece el viento: las órdenes no vienen desde los palacios y burós de Occidente; las reglas, hace rato, las ponen los chinos.
